您有多少次聽到有人說：「我很想購買永續服裝，但我買不起」？
我們更有可能在一年內購買五件快時尚單品，每件售價 20 歐元。總計 100 歐元，或與向工人支付公平工資的環保品牌生產的一件連身裙的價格相同。
那麼問題來了，我們為什麼還要繼續買無盡的聚酯（塑膠）物品在我們扔掉它們很久之後，它們仍然會繼續污染地球，而服裝工人卻受到剝削，工資嚴重過低？
我們必須改變我們對衣服的看法”，永續時尚大師 Livia Firth MBE 說道。
早在2016年，共同創辦人生態時代發起了極受歡迎的 #30Wears 挑戰，鼓勵人們只購買他們知道會穿 30 次的衣服。
現在，費斯更進一步，幫助發布了一份雄心勃勃的新報告，揭露了時尚界有缺陷的「永續發展體系」。
該領域的合著者和專家是 Veronica Bates Kassatly 和 Dorothée Baumann-Pauly，他們是「偉大的綠色清洗機器」的幕後黑手。該報告指出了誤導性的指標以及未能解決行業核心真正問題的情況。
首要議題是侵犯基本人權。
我與作者進行了交談，以了解他們發布該報告的確切原因以及他們希望該報告如何使時尚產業變得更好。
快時尚讓我們沉迷於購買行為
弗斯告訴我，當她二十多歲的時候，如果一件衣服太貴，她就會存錢，三、四個月後再買。
「那個東西仍然在那裡，」她解釋道。
「像 Zara 這樣的商店所做的就是降低價格並生產少量的多種款式。因此，當你進去想，「我要考慮一下然後再回來」時，你不能這樣做，因為一周後 - 它就會從他們的庫存中消失。
“他們讓我們沉迷於當場購買的行為。”
作為全球最大的快時尚巨頭之一，Zara 每年賺取數十億美元的利潤，其成功得益於其固有的破壞性商業模式，該模式優先考慮新品，並擁有大量滯銷品。
因此，當有人說他們無法負擔永續購物時，弗斯的回應就是給他們挑戰。
「我想和你一起做一個實驗。讓我們從一月開始到十二月結束吧，我想知道你在垃圾上花了多少錢。我向你保證，這比我一年花的錢還要多。
她笑著補充道，“這些公司不是價值數十億美元的公司，因為窮人買不起他們的衣服！”
雖然避免快時尚固然很好，但你也不應該陷入購買只穿一兩次的二手物品的陷阱。
當然，這比購買新的更好，但是，正如鮑曼-保利所說，
「你是否購買二手並不重要。不管你是租還是買，都沒關係。真正重要的是你要穿多少次。
《偉大的綠色清洗機》的出版是為了引起人們對快時尚議題的關注，並試圖改變我們對服裝消費的看法。
問題是無窮無盡的。從南半球國家的侵害人權行為，到永不分解的化石燃料材料。最重要的是，對於那些試圖有所作為的品牌來說，永續發展指標幾乎完全是不透明且不值得信賴的。
我們需要重新考慮可持續材料
這個行業最容易被忽視的問題之一是人權以及它們如何與我們的衣服製作材料交叉。
「如果你看看快時尚的商業模式，就會發現它是以剝削為基礎的。如果不剝削勞動力，你將永遠無法生產如此數量和成本，」弗斯說。
“我們看待這個問題的方式是錯誤的，因為我們試圖糾正環境影響，甚至沒有考慮社會影響。”
貝茨·卡薩特利補充說，如果不先進行研究，就不能聲稱某些材料比其他材料「更具可持續性」。
“人們似乎不明白，如果你說‘不要購買這種纖維，因為它不好’，你就會影響別人的生計。你正在影響地球上一些最貧窮的人。
她解釋說，棉花是人們認為理所當然的完美例子。
「它通常是人們可以輕易種植的唯一經濟作物，因為它很耐用——可以持久。如果您在貝南或布吉納法索，想要種植一些東西，然後將其運送到某個地方，那麼它必須能夠持久，並且在到達目的地之前不會腐爛。因此，如果你是農民，棉花比蔬菜效果更好。
棉花生產為全世界超過 2.5 億人提供了收入，並僱用了發展中國家近 7% 的勞動力。購買棉花不僅有助於維持生計，而且它還是一種天然纖維。
誠然，傳統棉花的生產需要水和殺蟲劑，但它的毒性遠不及從石油中提取的合成聚酯。
因此，專家表示，在您因聽說傳統棉花對環境造成破壞而停止購買傳統棉花之前，您需要三思而行，並考慮您對生產者所做的事情。
「同樣地，當你開始對某人說，『這是一件可持續的衣服，因為它是用某種材料製成的'，但它是由沒有支付生活工資的人製作的——這是不可持續的。這完全是一種誤導。
為什麼永續性指標「完全未經證實」？
當然有一個系統可以對所有這些不同的材料進行排名，這樣我們就知道應該遠離哪些材料？
嗯，有的，它被稱為 Higg 指數 - 貝茨·卡薩特利解釋說，它“完全未經證實”。
「Higg 測量不同的環境因素，例如全球暖化、富營養化和用水，但它是一個私人擁有的資料庫。你看不到這些數字是如何計算的，」她說。
弗斯補充說，兩個主要遊說團體參與了該指數的管理。
“一是快時尚遊說團體，即商業利益，二是石油公司，生產化石燃料聚酯。”
她說，根據去年的市場變化報告，該行業 70% 依賴合成纖維。從希格指數來看，這些材質比棉花等天然纖維更環保，並非巧合。
「一場針對天然纖維的真正戰爭有利於大企業和大石油。沒有合成材料，快時尚就不會存在。
“太瘋狂了！”貝茲·卡薩特利插話道。
「就永續性聲明而言，沒有獨立的數據。所以它可以被操縱成你想要的樣子。
需要採取哪些措施來解決時尚界的系統性問題？
報告的作者一致認為，我們需要一個共同的定義和共同的指標來解決材料問題。
「我們需要像調查記者一樣，去梳理和理清這些說法——我們需要回到消息來源，並發現，大多數時候，消息來源甚至不存在，」費斯說。
報告明確強調的是，時尚對環境的影響並沒有正確評估。這主要是因為影響是按每公斤計算的，而真正重要的是「每次磨損的影響」。
首先也是最重要的是，專家呼籲政策制定者實施一個可追溯的、共享的指標體系，品牌要為此負責。
就在這個月，歐盟宣布新法律計劃這將認識到快時尚和化石燃料之間的關聯。核心是歐盟範圍內的生產者延伸責任計劃，該計劃將使 Boohoo、H&M 和 Zara 等品牌為其銷售的每件商品支付浪費費。
這些提案中也積極提到了解決耐用性和微塑膠問題。
但報告的合著者表示，具體細節要到 2023 年才會浮出水面，但現在已經太晚了。至關重要的是，永續性指標問題尚未解決。
「錯誤訊息很普遍，」鮑曼-保利總結。 「我們並不期望消費者對他們購買的每件商品進行詳細分析，這就是我們撰寫這份報告的原因。
“需要有人嚴格審視時尚產業的表象背後。”
