快時尚最終會失去動力嗎？歐盟當然是這麼認為的。
儘管許多消費者在「覺醒」的 Z 世代的推動下聲稱希望在服裝選擇上更加可持續，但歐盟可能只是一廂情願。
近年來，業界領頭羊 Boohoo、Pretty Little Thing 和 ASOS 的利潤確實受到了打擊，但 Zara 和 H&M 卻取得了巨大的收益。
還有 Shein——儘管頻繁的版權索賠和它的現在臭名昭著的影響者之旅- 仍然繼續吸引成千上萬的顧客，他們都渴望廉價、時尚的服裝。
這家中國巨頭每天能夠在其網站上添加驚人的 6,000 件新單品，這一事實表明快時尚的概念不會很快消失。
不過，歐盟希望這種破壞性的服裝消費模式很快就會成為過去。
上個月，他們通過了該機構策略的建議，包括使衣服更堅韌、可修復和可回收的政策。他們還支持建議生產必須在整個供應鏈中尊重人類、社會和標籤權利、動物福利和環境的法規。
“單靠消費者無法透過購買習慣來改革全球紡織業。如果我們允許市場自我調節，我們就為開發人類和地球資源的快時尚模式敞開了大門”，歐洲議會議員德拉拉·伯克哈特(Delara Burkhardt) 解釋道，並補充道， “歐盟必須從法律上迫使製造商和大型時裝公司更加可持續地運營”。
快時尚的真正成本
伯克哈特和無數其他歐洲議會議員長期以來一直呼籲快速時尚產業進行變革，並批評其對人類和環境的傲慢態度。
「過去發生的災難，例如孟加拉國拉納廣場工廠倒塌、加納和尼泊爾不斷擴大的紡織品垃圾掩埋場、水污染和海洋中的微塑料，都表明如果我們不遵循這一原則，會發生什麼。 「我們已經等得夠久了——是時候做出改變了！”
雖然這項想法原則上具有變革性，但各方都擔心該法規是否能夠幫助歐洲以外的國家。
智利的阿塔卡馬沙漠以及非洲國家加納和肯亞等地目前首當其沖地承受著世界上大部分紡織廢棄物的影響。
據報道，阿塔卡馬沙漠中估計有 741 英畝的廢棄物衣物，因此贏得了「世界垃圾場」的不良稱號。這相當於中央公園那麼大的面積。
展出的許多服裝從未穿過，由於品質低劣，無法轉售。
智利是南美洲第一大二手服裝進口國，但快時尚的大量出口意味著其中大部分都被丟棄了。
堆積如山的快時尚不僅礙眼，而且對環境和附近居民也有害。
加納等非洲國家也是如此。
該國每週進口大量1500萬件二手服飾。加納在當地被稱為“obroni wawu”，即“死去的白人衣服”，是世界上最大的二手服裝進口國。
來自英國、美國和中國等國家捐贈給慈善商店的衣服被出售給出口商和進口商，這些出口商和進口商透過將衣服出售給阿克拉坎塔曼託等市場的供應商來延續這一鏈條。
坎塔曼托擁有數千個攤位，所有攤位均出售來自 H&M、Primark 和 New Look 等低端零售商的服裝。許多服裝仍然貼有慈善商店的標籤。
由於展出的作品數量龐大，不可能賣掉所有的東西。
為非洲社會影響計畫提供資金的 Or 基金會估計，坎塔曼託大約 40% 的衣物被當作廢物。
雖然其中一些由廢物管理服務機構處理，但其他碎片在市場附近焚燒，將非天然織物的污染排放到空氣中。
其餘的則被傾倒在非正式垃圾掩埋場。老法達瑪社區距離市場僅兩英里，但現在被用作衣物廢料的垃圾場。
該地區約有 80,000 人居住，但它並不是一個宜居的地方。許多房屋建在垃圾之上，動物被迫在大堆垃圾上吃草。
Korle潟湖就在附近，通往大海。從那裡，廢物被沖入大海，全國各地的海灘上都堆滿了不需要的衣服和紡織品。
歐盟希望從線性模式轉向循環模式，在這種模式中，每件衣服都可以重複使用、回收，或至少生物降解和堆肥。
當我們許多人意識到解決快時尚對地球的負面影響是多麼重要時，這無疑是個明智的目標。
不過，批評者表示，僅僅報導廉價、容易取得的服裝的破壞性趨勢和誘惑性是不夠的。
為什麼快時尚的習慣這麼難戒掉？
在經濟低迷和通貨膨脹不斷上升的情況下，許多預算緊張的人發現很難拒絕提供時尚且最重要的是非常便宜的服裝的品牌，這並不奇怪。
即使我們中的一些人能夠擺脫快時尚的束縛，選擇圓形選項，但似乎其他選擇實際上並沒有好多少。
Canvas8 的消費者分析師告訴Euronews Culture_._：「時尚租賃服務通常被吹捧為一種環保選擇，但人們發現，它的可持續性不如用後扔掉衣服，這加劇了消費者對如何變得更環保的困惑」。
艾倫·麥克阿瑟基金會 (Ellen MacArthur Foundation) 估計，每年生產的新衣服中有 30% 從未穿過，而且問題似乎不僅僅在於耐用性或缺乏耐用性。
2022 年法國的一項研究得出結論，雖然 35% 的人說他們扔掉衣服是因為衣服穿舊了，但 56% 的人說這是因為衣服不適合他們，或者只是對它們感到厭倦。
似乎超過 50% 的服裝因耐用性以外的原因被丟棄，大部分問題在於消費者，而不僅僅是快時尚品牌本身。
卡莉·拉塞爾，Unfolded 執行長兼聯合創辦人，告訴歐洲新聞文化，「我們的大規模生產是由品牌驅動的，這些品牌不知道為消費者生產什麼，只是追逐銷售 - 他們可以做到這一點，因為他們的利潤水平如此之高。可悲的是，造成這個問題的品牌並不能解決這個問題。
快時尚產業真的能停下來嗎？
有些人表示，歐盟對轉售和維修的關注似乎沒有經濟意義，也不足以改變消費者的態度。
值得稱讚的是，一些快時尚品牌已經在努力延長衣服的使用壽命。零售巨頭 Zara 最近開始提供維修服務，但當在法國購買的所有衣服中 70% 的平均價格僅為 8.20 歐元時，很多人不太可能會選擇支付更多費用純粹是為了縫一顆紐扣或重新縫邊的衣服。
許多人批評歐盟計劃的修復和再利用方面，但其延伸生產者責任（EPR）提案受到更多讚揚。
根據該計劃，零售商將對服裝的所有報廢階段承擔財務責任。這包括服裝的收集、分類和回收。
雖然 EPR 提案仍處於工作階段，但尚未公佈任何細節。但是，除非品牌受到高額費用的打擊，否則他們不太可能改變生產方式或商業模式。
「可悲的是，僅靠立法並不能解決快時尚問題。監管是變革的起點，但只要存在消費者需求，公司就會找到繞過監管的方法或找到淡化監管的方法”，Cally Russell 解釋道，並補充道，“解決快時尚問題的真正方法是教育消費者並向他們展示還有其他方式參與時尚」。
結束快時尚文化的希望到底有多大？
顯然，越來越多的消費者的態度正在改變。
eBay 的數據顯示，二手服飾佔英國 18 至 34 歲族群衣櫃的 22%，而且這一數字可能還會增加。
這個年齡層的大部分人都是 Z 世代，他們中的許多人積極選擇從舊貨店和衣服交換應用程式購買衣服。
然而，對於許多人來說，TikTok 上銷售的服裝（來自 Shein 等品牌的廉價服裝）仍然太有吸引力。對於長期上網的人來說，無論後果如何，永遠不要兩次穿著同一件衣服通常很重要。
Canvas8 的消費者分析師發現，43% 的英國人對購買 Zara 和 H&M 等品牌感到內疚，但只有 17% 的人打算在未來五年內減少在快時尚上的支出。
這背後似乎是價格，72%的受訪者表示他們選擇購買快時尚是因為它「物有所值」。
在同一項研究中，超過一半的英國人承認對快時尚的影響知之甚少，許多人表示他們希望從官方管道獲得更多資訊。
針對歐盟計畫的一項特別批評是缺乏生活工資立法。
如果實施的話，這將意味著零售商將無法再以最低價出售服裝，因為他們將無法依賴廉價勞動力。
尤其是謝因，經常因這種做法而受到批評，並針對他們的勞工政策提出了一些指控。
去年，英國電視台第四頻道派出一名臥底工人進入廣州的兩家 Shein 工廠，發現工人的基本工資僅為每月 4,000 元人民幣（約 503 歐元），工作時間長達 18 小時，預計每月只休息一天，每天生產500 件衣服。
這導致許多（通常是女性）工人陷入貧困，被迫更快地生產更多服裝，以保住她們迫切需要的工作。更高的工資意味著更少的大規模生產過剩以及這些員工更好的生活。
雖然歐盟的提議無疑是朝著正確方向邁出的一步，但很明顯，它們還不足以永遠結束快時尚。
理想情況下，消費者需要與行業保持距離並做出更明智的選擇，但當前的經濟狀況對許多人來說仍然是一個真正的挑戰。
卡莉·拉塞爾 (Cally Russell) 對預算有限的人有何建議？
「不要再追逐快時尚帶來的快速衝擊，開始減少購買。這並不意味著要花更多的錢，而是要購買功能更多且以對地球更有利的方式製造的產品。
