為什麼瑞士葡萄酒不產自瑞士？

來瑞士瓦萊州的遊客最常聽到的一句話是「我不知道這裡有這麼多葡萄園」。

瑞士葡萄酒是一個謎。沒有多少歐洲人意識到這個阿爾卑斯山國家最重要的葡萄酒產區的釀酒規模之大，為什麼他們會意識到呢？畢竟，在任何其他國家追蹤一瓶酒幾乎是不可能的。

瑞士人非常喜歡自己的葡萄酒，所以他們不讓其他人看到。

酒中暢遊

瑞士葡萄酒在 20 世紀 90 年代出現了重大轉變。直到 1985 年，生產一直嚴重過剩。以至於百升未售出的葡萄酒（主要是莎斯拉葡萄酒）被存放在國家游泳池中！

透過轉向 AOC 葡萄酒，這個問題得到了解決，這意味著有規則可循。漸漸地，品質提高了，葡萄酒課程開設了，釀酒師也到來了。政府停止購買這些基本葡萄酒，進口自由化開始實施。

但這十年的問題是，瑞士葡萄酒很少能像外國葡萄酒一樣在其他地方買到。

那麼這一切都去哪了呢？

瓦萊州的面積與波爾多的聖愛美濃地區相同。大約有5,000公頃。就葡萄酒而言，它並沒有那麼大。

Domaine Mont d'Or 的銷售經理 Laurent Guidoux 向 Euronews 講述了瑞士葡萄酒出口的獨特問題。

「99% 的瑞士葡萄酒從未離開過這個國家，」他說。 “而且生產成本太高，無法達到超市感興趣的價格。”

就產量而言，瑞士葡萄酒產量並未躋身歐洲前十名。它的產量略高於一百萬百公升。為了給您一些視角，排名第十的是格魯吉亞，擁有 180 萬公升（百公升），最大的是義大利，擁有超過 4,900 萬公升。百升是相當於 100 公升的單位。

葡萄酒旅遊是一門大生意，瑞士人熱衷於向您展示他們的產品。但它之所以成為一項艱鉅的任務，是因為缺乏持續的市場提醒。你參觀了前三名：義大利、法國和西班牙，了解了風土、葡萄類型以及最適合搭配什麼食物，然後你回到家並在當地的超市找到了例子。瑞士葡萄酒則不然。

英格蘭南部蓋伊·安德森 (Guy Anderson) 葡萄酒公司的納丁·麥卡利恩 (Nadine McCallion) 提供了一個視角。

「雖然我們專注於歐洲葡萄酒（法國、西班牙、葡萄牙和義大利），但我們和超市顧客從未關注過瑞士葡萄酒，」她告訴歐洲新聞。

「這是生產成本昂貴的地區之一，因此葡萄酒價格昂貴，而且產量相對較小，而強大的國內市場（尤其是滑雪勝地）吸收了大部分葡萄酒。消費者也缺乏知識——由於成本和供應障礙，不熟悉的葡萄品種和產區並不為人所知，形成惡性循環。

當被問及這種情況是否會改變時，麥卡利恩向西方不遠的地方尋找出口拯救的可能性。 “如今，汝拉的葡萄酒越來越受到人們的關注，因此其他山區葡萄酒產區可能還有機會提供他們的產品。”

任何訪問瓦萊州並在 Mont d'Or 或全新葡萄酒中心品嚐葡萄酒的人，錫永的酒窖，將會看到該地區葡萄酒的高品質。但像吉杜這樣的釀酒師的日常管理費用使價格超出了容易銷售的範圍。

麥卡利恩在品種問題上有自己的觀點。金山酒莊 (Domaine Mont d'Or) 最著名的葡萄品種被稱為約翰尼斯伯格 (Johannisberg)，這是一個令人困惑的用詞不當。雷司令愛好者會將這個名字與約翰尼斯伯格城堡 (Schloss Johannisberg) 聯繫起來，金山酒莊 (Domaine Mont d'Or) 的所有者在 19 世紀中葉曾到這裡帶回新的葡萄品種。他們帶回的不僅僅是雷司令。事實上，瓦萊州的約翰尼斯伯格就是西爾萬納。

除此之外，瑞士種植最廣泛的葡萄Chasselas在該地區被稱為“Fendant”，您可以肯定，除了受過最良好教育的飲酒者之外，所有人都不知道他們喝到了什麼。

Rèze 的歷史可以追溯到 14 世紀初，生產一種乾型、高酸度的葡萄酒。 Lafnetscha 是當地方言，意思是“laff es nicht schon”（不要喝得太早！）。其中最受歡迎的是 Petite Arvine。它的第一次記載是在 1602 年，距離錫永不遠，它具有明顯的鹹味餘味，是盲品的真正禮物。總體而言，瓦萊州 AOC 授權了 31 個白葡萄品種和 24 個紅葡萄品種。

有這麼多的葡萄品種，有一些令人著迷的搭配機會，其中真正最受歡迎的是雅克·博維爾 (Jacques Bovier) 的在 Sitterie在錫永。餐廳精緻而舒適明亮，兩端都有印象派海景。他的意大利燴飯搭配南瓜、64° 雞蛋和名為 La Boule de Belp 的生牛奶奶酪，就像一道小菜一樣濃鬱而溫暖。

Bovier 將這款酒與 Rouvinez 2019 年的 Hummagne Rouge 相匹配。一種質樸又有些野性的野獸。