半個世紀以來，Takeo Nakajo 一直在捕捉鰹魚（鰹魚），這是日本料理中的主食，無論是生吃、曬乾還是用作湯底。
但他和日本西南部高知縣吳市的其他漁民在過去兩年中看到了一些令人擔憂的事情：異常肥胖的鰹魚數量前所未有。
雖然較重的鰹魚在短期內意味著更多的錢，但當地人和專家表示，這是氣候變遷的跡象，由於需求不斷增長，鰹魚的數量已經受到威脅。過度捕撈。
「鰹魚發胖一定與水溫有關。」70 歲的中條說。 “我有一種緊迫感，想著如果勝男有一天不來海灣怎麼辦。”
高知市擁有 106 年歷史的 Tsukasa 餐廳的主廚伊藤典明 (Noriaki Ito) 表示，他也「在一年中的這個季節從未見過如此肥膩的鰹魚」。
伊藤補充道，這令人擔憂，因為海洋和氣候的變化已經消滅了一些其他魚類，「包括曾經是高知特產的一種名為 chambara-gai 的貝類」。
一些太平洋鰹魚最初來自熱帶水域，每年春天都會隨著溫暖的洋流向北遷徙，使高知的弧形海灣成為肥沃的漁場。
當地漁業實驗室數據顯示，截至 2015 年的四十年間，海灣冬季平均表面溫度上升了 2 攝氏度，鰹魚較胖可能是由於海灣裡的獵物充足所致。溫暖的海洋。
但從長遠來看，這種變暖可能會阻止富含礦物質的水上升到地表，導致浮游生物和較小的魚類減少。農業科學家兼高知大學副校長 Hiroyuki Ukeda 表示，這將導致鰹魚數量減少。
日本人口老化正在威脅當地漁業和相關業務的可持續性，例如乾發酵鰹魚和芥末辣根的生產——一種夾在魚下面的令人垂涎欲滴的調味品。壽司。
自稱為「鰹尾侍酒師」的魚販第四代老闆田中貴宏 (Takahiro Tanaka) 表示，在中土佐鎮吳市，過去三十年許多漁民已經歇業。
「我們可以區分鰹魚的不同味道，就像普通的法國農民可以品嚐到鰹魚的微妙之處一樣。葡萄酒，」他補充道。 「這個地方可能是日本最後的社區之一，鰹魚已成為日常文化的一部分。
「但是如果沒有漁民，這種情況就不會持續下去，」田中警告。
漁民中條也對社區老化和繼任者較少感到遺憾。 「我問我的孫子是否願意接手，但他現在正在學習在政府辦公室工作，」中條說。
氣候變遷如何更廣泛地威脅壽司？
過度捕撈已經導致漁獲量下降，並對高知縣的漁民造成了打擊，他們一直堅持傳統的單竿捕魚方法，而不是在西太平洋進行大規模圍網捕魚。
政府數據顯示，高知縣的捕獲量僅為 20 世紀 80 年代高峰的四分之一。
Ukeda 說：“我們觀察到過去 10 年左右的時間裡，登陸量出現了災難性的下降。”
“越來越多的人擔心，如果事情繼續這樣下去，在不久的將來我們可能再也吃不到鰹魚了。”
鰹魚乾（乾燥和發酵的鰹魚）通常用作傳統日本菜餚的調味品或作為肉湯底料，但其生產已經陷入困境。
高知縣的鰹魚製造商數量已從大約四十年前的幾十家銳減至僅有幾家，在宇佐鎮經營一家鰹魚乾製造商的竹內太一 (Taichi Takeuchi) 說。
“我真的不確定我們是否可以繼續這樣做，”他補充道。
芥末是一種味道濃鬱的辣根，是日本食品（尤其是生魚片和壽司）的必需品，也面臨類似的生產挑戰。
72 歲的當地芥末種植者協會會長 Masahiro Hoshina 表示，颱風和氣溫上升已經損害了東京西部山區奧多摩市的生產。
「我非常擔心我們農業的未來，」保科說。
由於人口減少，該地區的農民數量比 20 世紀 50 年代減少了 75%，除非有所改變，否則有些人擔心壽司本身可能會受到威脅。
「生魚和香料的結合，就像鰹魚和芥末一樣，是一門藝術，我們必須保持兩者，」Ukeda 說。他補充道，「我永遠不想考慮沒有他們的未來」。
