臭名昭著的快時尚巨頭 Shein 再次成為人們關注的焦點，一項新的調查發現，該公司工廠工人輪班 18 小時，每件衣服的工資僅為 4 美分。
英國第四頻道的新紀錄片《不為人知：Shein Machine 內部》帶領觀眾深入了解一些生產電子零售商服裝的中國工廠的幕後故事。
雖然令人震驚，但對於熟悉該公司人權和環境記錄的人來說，隱藏攝影機的發現並不令人意外。
謝恩多大了？
謝因（發音為 she-in，不是 Shine，因為它最初是 SheInside）於 2008 年推出，最初是一家婚紗零售商。此後，這家中國公司迅速擴張，去年成為全球最大的線上零售商。
2021 年 7 月，該應用程式成為下載次數最多的應用，在 Google Play 和 Apple 商店的下載量超過 1,750 萬次。
它是TikTok 上最常被提及的品牌，遠遠超過了排名第二的Netflix。 Shein 被標記的頻率是麥當勞或星巴克的三倍多 - 它比任何其他品牌都更好地進入 Z 世代市場。
Shein 現在代表了近三分之一 (28%)快時尚市場僅在美國，該公司有傳言稱將進行首次公開發行 (IPO)- 又稱公司在股票市場上市。
但隨著 Shein 席捲社交媒體，世界各地的影響者分享他們的“#SHEINHAUL”視頻，活動人士和專家感到絕望。
時尚產業是世界第二大污染源，而 Shein 等快時尚品牌是造成污染的關鍵部分。
謝恩怎麼了？
當你查看該品牌的一些數字時，你會發現這是相當令人震驚的。根據執行長 Molly Miao 介紹，該公司每天發布 700 至 1,000 款新產品。
是的，你沒看錯：一天。
Shein 表示，每種產品只生產少量（50 至 100 件），從而最大限度地減少原材料的浪費。當一種產品流行時，就會大規模地大量生產。
但即使是小規模生產的產品仍會造成碳排放和浪費。根據上述數字，並使用最保守的數字，每天仍至少生產 35,000 件商品，最壞的情況下生產 100,000 件。
永續發展歸根結底是減少購買和消費。 Shein 的商業模式旨在刺激需求，確保消費者幾乎總是有新的東西想要購買。
什麼時候專家審查在該公司的網站上，他們發現 70% 的庫存產品的保質期不到三個月。在 Zara 和 H&M 等其他快時尚零售商中，這一數字在 40% 至 53% 之間。
在一個一般消費者丟掉的世界裡60%的新衣服在他們被收購的同一年，Shein 的銷售方式顯然是這種模式的一部分。
快時尚對環境的影響
時尚產業佔碳排放量的 10% 以上，每年消耗約 1 億噸石油。原生聚酯纖維（又稱全新聚酯纖維）是這些數字的關鍵部分，這種布料的生產水準是 2000 年的兩倍。
生產一年的原生聚酯的過程等量的CO2180 座燃煤發電廠每年排放約 7 億噸二氧化碳。報告估計，到 2030 年，這一數字可能會再次翻倍。
碳排放是全球暖化的核心，這意味著釋放到大氣中的每一噸二氧化碳都會使我們的星球變得越來越不適合居住。
近幾個月來，氣候暖化的影響非常明顯，野火和熱浪致命的洪水和颶風。最新的政府間氣候變遷專門委員會報告關於氣候變遷的報告指出，全球暖化必須控制在攝氏1.5度以內，以避免「氣候災難」。
像 Shein 這樣的快時尚品牌對人類和地球都有害
除了加劇氣候危機之外，快時尚還依賴剝削供應鏈中的人員。為了大量生產衣服並以如此大的折扣出售，必須削減成本。
「服裝業，不僅僅是快時尚產業，都是建立在貧困工資和血汗工廠條件之上的，」解釋清潔服裝運動的發言人。
“這些工作條件不僅僅是個別工廠的缺陷，而是由行業慣例推動的，即在永恆的逐底競爭中追求最低價格和最短交貨時間。”
儘管 Shein 的企業社會責任頁面稱該公司“始終實行公平勞動”並且“絕不參與童工或強迫勞動”，但路透社去年報道稱，Shein 未能提供足夠的透明度供應鏈。
Shein 也多次受到獨立設計師的指責，他們指責這家快時尚巨頭竊取了他們的作品。
去年 8 月，洛杉磯和倫敦的鉤針設計師貝利·普拉多 (Bailey Prado) 指控 Shein 竊取了她的 45 件設計。
「我說服自己這沒什麼大不了的，」普拉多在Instagram 上說道，「但現在我的設計，也就是我過去3 年的全部生活，現在被賣給了數百萬Shein 消費者，而他們永遠不會了解我。
“快時尚公司似乎沒有承擔任何後果。”
為什麼人們如此喜愛謝因？
儘管普拉多等多位設計師都強調了 Shein 的知識產權盜竊行為，並發表了大量文章和影片譴責該品牌的品質很差- 公司正在不斷壯大。
他們行銷策略的核心是 #SHEINHAUL 視頻，影響者和社交媒體用戶在視頻中分享他們從 Shein 購買或贈送的大量物品的視頻。
Shein也是一個罕見的迎合大尺碼消費者的品牌（不僅僅是快時尚，而是所有時尚）。他們有許多尺寸達到 5XL（英國 26/美國 22/歐盟 54）的產品，遠遠超出了 H&M、Zara 和 New Look 等高街同類產品的價格。
這無疑有助於提高該品牌的受歡迎程度，因為它提供了大尺碼購物者通常無法提供的選擇，而這些購物者通常最終會支付所謂的“脂肪稅'在衣服上。
但有些人指出 Z 世代對 Shein 的喜愛是多麼不協調。
Z 世代（出生於 20 世紀 90 年代中後期至 2012 年之間的人）以其永續偏好和政治激進主義而聞名。與千禧世代類似，這一代人比之前的年齡層更加進步，也是數位原住民，受過更好的教育，並且更關注氣候變遷。
然而，年輕人在 Shein 的目標群體中佔很大一部分 - 正如將行銷力度集中在 TikTok 上的決定所表明的那樣。
儘管社交媒體應用程式已成為社會活動主義和許多人的空間永續設計師和品牌出名，現在也以 Shein 內容為主。
「Shein 所做的事情令人擔憂——尤其是針對 Z 世代的目標受眾——這會讓他們認為幾乎不花錢買一件衣服是可以的，而達到這個價格的唯一方法是意味著剝削供應鏈上的人，從製造商到設計師，」永續電子商務網站Lone Design Club 的創始人麗貝卡·莫特(Rebecca Morter) 說道光滑。
隨著真人秀節目的製作和無數名人的合作，Shein 的崛起似乎勢不可擋。這最終把東西交到了消費者手中。
這是我們的選擇：一個宜居的星球，工人得到公平的報酬——或者用偷來的設計製作更便宜的衣服。
