博若萊新酒（Beaujolais Nouveau）：香蕉味的討價還價還是嚴重釀酒區的枯萎？

這是十一月的第三週，對於葡萄酒產業來說，這意味著一件事。博若萊新酒。

博若萊新酒是一種始於 20 世紀中葉戰後幾年的文化（和葡萄栽培）現象，數十年來席捲全球，為那些渴望品嚐最新收穫的佳美葡萄的人們帶來了一定的秋季興奮感。

當 11 月第三個星期四的午夜鐘聲敲響時，葡萄酒正式上市，在新冠疫情爆發之前，儀式、慶祝活動和派對就開始了。儘管 2020 年的慶祝活動必然低調，但生產商仍然急於推出新年份酒。相比之下，2021 年看起來一切如常。

博若萊坐落在美食之城里昂和備受尊崇的勃根地地區（這裡種植著世界上最昂貴的葡萄酒）之間，是市場上一些最實惠的葡萄酒的產地。最重要的是 11 月中旬匆忙發酵的產品，至今仍有許多人熱衷於購買。

但這真的是為了酒嗎？難道這只是一個契機？日曆上有什麼酒？也許更重要的是，這是否給該地區其他地區帶來了壞名聲？

是什麼讓博若萊新酒與眾不同？

它是專門為早期飲用而設計的。本質上是匆忙趕出來的。葡萄汁在上架之前幾乎總是要發酵和成熟至少幾個月。但對於 BN 來說，它幾乎來不及在罐子裡休息一下，就被瘋狂地裝瓶並出售。這是您能最接近直接從葡萄藤上獲取葡萄酒的地方。

它是由什麼製成的？

這種葡萄被稱為佳美（Gamay）。它是博若萊的天然故鄉唯一種植的紅葡萄品種。

味道如何？

佳美在正常時間範圍內發酵和成熟時（九月收穫，直到第二年春天才裝瓶）會散發出覆盆子、櫻桃和淡黑醋栗的香氣和味道，並混合胡椒香料。但如果不進行充分發酵和成熟（BN 就是這種情況），它的香蕉味道會非常強烈，這在您第一口喝時可能會很不尋常。

這就是問題所在。由於生長條件不同，這片沙質花崗岩蘊藏著種類繁多的佳美葡萄酒。隨著時間的推移，表土被侵蝕，形成了一些土地，這些土地可以生產出與幾英里外生產的葡萄酒截然不同的葡萄酒。該地區居住著認真的釀酒師，其中一些人花費大量金錢購買新橡木桶，以賦予其產品複雜性和結構。他們小心翼翼地將葡萄藤種植在營養成分較低的花崗岩土壤中，調節產量，從而濃縮風味。這可能是一生的工作。但當他們出國旅行並提到他們釀酒的地方時，你可以猜到普遍的反應是什麼。

「這已經成為一種陳詞濫調，」伯特蘭酒莊的朱利安·伯特蘭說道。 “沒嚐過這種酒的人會說：太噁心了，嘗起來像香蕉。”

伯特蘭生產一些博若萊新酒，但這不是他最暢銷的葡萄酒，也不是他產量的很大一部分，他的產量來自分佈在六個城鎮的 15 公頃土地。 “這種時尚已經過去了”，他說。 “我們仍在生產，但數量較少。現在的重點更多地放在質量上。”

世界上最著名的葡萄酒作家之一休·約翰遜在他的書中描述了英國的狂熱程度葡萄酒：開啟的生活：

「在 90 年代初期的一兩年裡，乘坐直升機或氣墊船，帶著新的原始年份，追隨瘋狂的比賽是很有趣的。我們強迫自己吞下淡紫色香蕉味的酸，就好像它是一生一次的機會。

那麼這種現像是時候結束了嗎？

「我不這麼認為，」艾蒂安·烏鮑(Etienne Ubaud) 說道，自2019 年接管葡萄園以來，他與西蒙·佩羅(Simon Pérot) 一起在博若萊南部特爾南(Ternand) 的卡納耶酒莊(Domaine des Canailles) 釀造生物動力葡萄酒。

「今年的需求量讓我感到非常驚訝。我們的主要客戶是葡萄酒商店，他們對這個產品非常感興趣。這可能是因為博若萊新酒的性價比非常高，而且當它是由優秀的生產商生產時，它是非常值得購買的。

艾蒂安解釋說，超過 90% 的博若萊新酒是由「生產標準化、劣質葡萄酒的大企業」生產的，並強調「博若萊」和「博若萊新酒」並不相同。但即使它只佔他們產量的十分之一，他們仍然支持它。

「現在的專業人士，尤其是侍酒師，喜歡易飲的葡萄酒，而博若萊新酒就是這類葡萄酒的完美例子，」他補充道。

確實，許多葡萄酒行業的名流都喜歡博若萊葡萄酒。與結構複雜的侍酒師世界相比，具有新鮮酸度的易飲葡萄酒可能是一個可喜的變化，但更重要的是，博若萊葡萄酒在你仔細觀察時會變得更加有趣。

博若萊的十大產區

博若萊地區的北半部為十個產區，每個產區出產明顯不同的葡萄酒，在聖誕節的十二天裡，葡萄酒的變化並沒有那麼奇怪，但仍然值得購買作為送給真愛的禮物。

它們的範圍從北部的小聖阿穆爾（距離梅肯勃艮第南部地區的吐痰距離）到以南 50 公里的布魯伊。「由於博若萊擁有眾多的風土條件和釀酒師，所以這裡不是一種博若萊，而是多種博若萊，」與父母帕特里克和吉斯蘭一起經營塔諾佩夏酒莊的安托萬·佩夏爾(Antoine Péchard) 說。

世界上最好的佳美

布魯伊 (Brouilly) 以北是雷尼 (Régnié)，塔諾佩查德莊園 (Domaine Tano Péchard) 坐落在佔地 13 公頃的葡萄園中。這裡是 2014 年 Régnié Canicule 葡萄酒的產地，該葡萄酒在 2017 年被評為世界上最好的佳美葡萄酒。

「佳美是這片土地上最完美的葡萄品種。它很脆弱，在釀酒（釀酒過程）過程中需要非常小心。葡萄酒大多果香濃鬱，單寧柔和，非常容易飲用，」安托萬解釋道。

又來了。易飲。但這並不意味著簡單，如果不知道自己在做什麼，就不可能贏得像世界最佳佳美這樣的榮譽，而Canicule（「熱浪」）在橡木桶中陳釀20 個月，這增加了複雜性和次要程度香草和燒焦的木材等元素。

但Péchard家族和該地區的大多數釀酒師一樣，擁有一系列的葡萄酒，並以不同的方式釀造，以探索早熟和早發芽的葡萄品種的表現力。其中一個系列名為Nuances des Grés，是暢銷情色小說《灰色之影》的雙關語，「Grés」在法文中是砂岩的意思，雙耳瓶就是用砂岩製成的，這款酒在裡面陳釀了至少12 個月。

對於許多外行人來說，此類葡萄酒和上述“canicule”葡萄酒的陳年能力與博若萊葡萄酒的聲譽形成鮮明對比，因為這兩個例子在15 年或更長時間後仍然會給飲酒者帶來一些有趣的東西。而且，它們的價格都不超過 20 歐元一瓶。

新觀眾？

塔諾·佩查德 (Tano Péchard) 也釀造博若萊新酒，所以不要反對這個概念。相反，他們認為提前飲用 11 月葡萄酒是該地區未來的重要組成部分。

「不，我不認為這種現象應該結束，」安托萬說，「即使這個活動的受歡迎程度慢慢下降，它也會永遠存在，因為法國和世界各地有很多人喜歡這款博若萊葡萄酒。而且，新一代消費者更加年輕，並且不帶任何偏見。

釀酒業的最新趨勢之一是“天然葡萄酒”，即在過濾方式和生產過程中添加物質方面乾預最少的葡萄酒。

「我喜歡天然但沒有缺陷的葡萄酒，」艾蒂安說。 “對我來說，博若萊新酒必須用天然酵母釀造，不經過過濾，也不添加太多亞硫酸鹽。在這種情況下，佳美的表現會很棒。”

事實上，有些人將20 世紀60 年代廣受關注的博若萊釀酒師，即馬塞爾·拉皮埃爾(Marcel Lapierre)、讓·福亞爾(Jean Foillard)、查理·特維內( Charly Thevenet) 和蓋伊·布雷頓(Guy Breton) 所謂的「四人幫」視為天然葡萄酒現象的鼻祖，因為他們拒絕採取行動反對葡萄園管理中的化學物質和殺蟲劑，並主張回到他們祖先使用的戰前方法。