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Zara 高層與《Vogue》雜誌坐下來討論他們的永續發展計劃，但人們對其減少浪費的承諾表示擔憂。
本週，在《Vogue》獨家專訪，三位著名的 Inditex 高層坐下來談論歐洲時尚品牌 Zara 對環境的影響。承諾 100% 永續棉花和亞麻布、回收纖維素纖維和「純綠色」包裝以及其他類似舉措，其目標當然是雄心勃勃的，但在這些承諾的同時，人們也承認，就快時尚而言，Zara 歷來是最大的違規者之一。2012年有報告稱該公司從設計到最終銷售產品的交付時間僅為 13 天，優衣庫等其他公司將這一標準視為他們必須超越的競爭目標。
女裝設計師 Bea Padin 在接受《Vogue》採訪時並不迴避這個話題，她表示 Zara 對銷售數據的深思熟慮使公司能夠調整生產，以減少過剩庫存，從而最大限度地減少公司產生的浪費。帕丁也強調，回收布料是一種可以解決公司廢棄物問題的發展途徑。同樣來自女裝設計團隊的西蒙·普薩里克（Simon Psaric）描繪了一幅田園詩般的畫卷，描繪了“由一家擁有數十年曆史的意大利工廠利用回收的羊毛纖維”製成的緩慢可持續時尚的田園詩般的畫面。
「洗綠」是新的黑色嗎？
整篇文章給人一種強烈的感覺，這種田園詩般的場景正是 Zara 高層希望消費者想像的他們的製造過程。該品牌最近在紐約哈德遜廣場開設了一家新旗艦店，《Vogue》雜誌撰稿人馬克霍爾蓋特 (Mark Holgate) 認為，這表明該品牌致力於放慢節奏、進行深思熟慮的編輯。但 Zara 所設想的改變到底有多少是這樣的，即承諾可持續發展以安撫關注環境的意識的象徵性信號？
目前，「漂綠」無論從字面上還是像徵意義上都非常流行。高街品牌和奢侈品牌不斷發布新聞稿，以表明他們致力於解決因提高人們對時尚產業不道德、污染過程的認識而突出的問題。甚至《Vogue》文章的標題也巧妙地選擇聲明該品牌正在尋求“走得更慢”，但在採訪中的任何時候都沒有明確使用“慢時尚”一詞。 Eco Age 創辦人兼道德時尚活動家 Livia Firth 在她的 Instagram 上指出了這個明顯的矛盾，這一點並沒有被忽視。
是時候忘記快時尚了嗎？
更永續的材料和對減少排放的更大承諾無疑是一個良好的開端，但並不能解決更緊迫的消費問題。全球每年消耗約 800 億件新衣服，是 20 年前的 4 倍。結果，每個人現在產生的紡織廢物比以往任何時候都多，因為每件衣服平均只能在女性的衣櫥裡存放約 5 週。應對如此大量消費的唯一方法是時尚界從快速變化的趨勢（包括洗綠！）轉向以持久的風格和品質為中心的慢時尚。
Zara 對永續發展的承諾究竟是簡單的行銷，還是解決其過去問題的舉措，目前尚不清楚。可以肯定的是，如果品牌想要留住日益環保意識的消費者，就必須在製造業尋求更大的變革，而不僅僅是行銷。
